Заливка статора генератора, изготовление формы

Для статора была вырезана форма из фанеры, диаметр статора 50см, это на 10см больше диаметра дисков ротора, по 5см оставлено для крепления статора болтами к приваренным пластинам ступици. Толщина фанеры 15мм, а внутренний фанерный диск 18 см в диаметре.

В качестве подложки использовал уже ранее рамеченый и поделённый на сектора для размещения катушек шаблон, эти разметки очень помогли при размещении катушек для заливки.

Для заливки я намотал 12 катушек двойным эмальпроводом, сечением 1,65мм.Как говорится тесты одно , а на практике выходит по другому. Изначально хотел намотать проводом 3,3мм, но в наличие его не оказалось и я решил компенсировать это намоткой двойного провода, который без существенных потерь заменяет более толстый провод. Каждая катушка намотана по 68 витков двойного провода, при тесте на 75об/м катушка показала 4 вольта. Вес медных катушек получился в районе 7 кг. Катушки как видно из фото расположены вплотную друг к другу. Катушки статора соединенны в звезду, по 4шт на фазу, статор трёхфазный и рассчитан на зарядку аккумулятора на 12 вольт.

К слову обычно в более меньших генераторах соотношение веса магнитов к весу меди в катушках примерно одинаково, но здесь получилось, что вес магнитов больше веса меди примерно на треть, это из-за прощёта в размерах магнитов и желания получить большую мощность, так-же из-за того что статор толщиной не 20мм, как обычно определяется по толщине магнитов,а 15мм. Но сейчас уже ничего не изменить и в будущем возможно я исправлю свои ошибки,—всё-таки это первый такой большой генератор. По цене стоимость магнитов в данной конструкции обошлась в 700 долларов, поэтому переделки существенно бьют по карману.

После спайки катушек и вывода проводов питания от катушек, статор был залит полеэфирной смолой. Эта смола в отличие от эпаксидной более прочная и менее чувствительна к повышению температуры, но токсична при работе и при обращение с ней лучше использовать перчатки и расператор.

Так-же для более наддёжной фиксации залил и роторы, чтобы магниты не сместились во время работы генератора.

Части формы для заливки статора стянул струпцинами, чтобы ничего не сместилось, хотя можно было и на саморезы или болты «посадить». Перед заливкой обмазал форму жиром,я использовал автомобильный воск, чтобы после затвердения смолы статор можно было легко извлечь. Перед укладкой катушек налил немного смолы и уложил кружок стерлоткани по диаметру внутренний части формы, сверху залил ещё немного чтобы стеклоткань полностью пропиталась. На неё выложил катушки и сверху положил ещё кружёк стеклоткани. Стеклоткань нужна для большей прочности статора и устойчивости к вибрациям.

Во время приготовления полеэфирной смолы я добавил для большей прочности немного талька, это порошок, в быту применяется как детская присыпка.После заливки накрыл залитый статор фанерным кругом и притянул в центре болтом, а по периметру струпцинами. Смола по инструкции затвердевает довольно быстро, но лучше оставить на сутки, чтоб наверняка.

Для роторов никаких форм не делал, просто обмотал по периметру скотчем, и вырезал круг из фанеры , который обклеил скотчем чтобы потом извлечь, и зафиксировал в центре. После залил смолой и сверху накрыл большим фонарным кругом, после застывания всё лишнее снял и получились вот такие роторы.

В статоре по фанерному шаблону я разметил и просверлил 6 отверстий под крепление болтами к задним прастинам ступици генератора. Болты для крепления статора надо использовать из немагнитной стали, так как магниты при вращении будут притягивать эти болты и создавать залипания, а это ухудшит старт ветряка на малом ветре и будет создавать нежелательные вибрации.

Для подключения контактов приводов просверлил дополнительно три отверстия, и поставил бронзовые болтики.Вот собственно такой получился статор для данного генератора, конечно не совсем идеал, но всё в пределах работоспособной нормы.

После того как готовы все детали самого генератора, мы принимаемся за постройку хвостовой части ветрогенератора, об этом на следующей странице читать далее..